Tôt le matin, nous partons voir la douche des éléphants.

Le long de la route principale (qui ne laisse passer qu'une voiture) longeant la rivère, les éléphants de travail agricole pâturent et attendent la venue de leur maître pour le bain. Ils ont un pied ou deux grossièrement attachés par une chaine lâche. Une petite clochette est pendu à leur cou. C'est d'ailleurs le son de celle-ci qui nous interpelle d'un seul coup. Un éléphant arrive, tenant sa "laisse" dans sa trompe, avec son maître à ses côtés, et ils se dirigent vers la rivière.

Seulement à la voix, l'agriculteur commande à l'éléphant de s'allonger dans l'eau, de ne plus bouger le temps qu'il le brosse, de se tourner de l'autre côté, etc. Aucune brusquerie, aucun cri, tout est fait dans la douceur et le calme, à la fraicheur du matin.

A la sortie de la douche, l'éleveur repart aux côtés de son animal, ou sur son dos.

Puis vient l'heure du repas !

Un bâtiment a été aménagé pour la préparation de la ration, adapté à la visite des touristes curieux de voir le procédé, dont ce jour-là, 3 français !

Il n'y a pas barrière, juste une morceau de rambarde devant la "cuisine". Les éléphants peuvent quitter la rambarde, mais ils savent que c'est leur place de repas ("c'est là leur place, quand Toby est pas là").

Les éléphants attendent patiemment, pas attachés, la chaîne trainant. Les plus jeunes d'ailleurs passent leur temps en faisant des bêtises, faire tomber la rambarde, tendre la trompe sur le mur de la cuisine près de la nourriture, embêter le voisin, grignotter de l'herbe, etc.

En voilà un qui a encore besoin qu'on le traine par le bout de la trompe !

Et voilà le petit dèj' est prêt ! Un moule carré permet à éleveur de donner une ration équilibrée à son éléphant, en fonction de ses besoins : s'il travaille, s'il est vieux, jeune, etc. Le carré est une unité de mesure.

Au menu, du riz (eh oui, même les éléphants mangent du riz en Inde !), de millet, de la canne à sucre, des compléments alimentaires, des sels, de la coco, des fourrages (horse gram), etc.

Voilà la cuisine, mais à droite je vous rassure, ce n'est pas le cuisinier. Ce doit être le doyen des pachydermes présents.

Et hop, une grosse boulette dans la bouche (avec les compléments alimentaires cachés dans la boulette comme pour les enfants).

Et ils peuvent enfin partir pour le travail. L'éléphant lève sa grosse patte pour faire la courte échelle à son maître. Pas de pique, pas de brutalité, le maître conduit l'éléphant avec ses pieds, sa voix et utilise une branche fine quand il est au sol.

La scène est magnifique : la colline dénivelée, verte ; le vent bruisse et agite doucement les herbes ; seule une cochette sonne dans le paysage ; l'éléphant et son maître partent aux rythmes lourds et lents de l'animal, les deux partenaires de travail étant très calmes dans chacun de leur mouvement.

Retour dans le bus, en direction de la réserve naturelle de Mumdumalai à 3h au sud de Mysore, ...

... avec un court arrêt sur la route, dans un petit resto pour prendre un snack ou un thé !!

Non, nous n'avons pas fini le trajet en vélo. La plupart des cultures dans le Karnataka (district de Bangalore) sont en dessous de cocotiers. Les agiculteurs vendent les cocos entières pour les vendre comme boisson pour l'eau de coco. Ils peuvent aussi vendre séparement les fibres (pour du biocarburant), la coprah, etc.

Et vivent les moyens de transport de marchandises !

Notre petit logement, où nous avons dormi tous les 3. Une nuit à 10 m au dessus du sol, derrière la barièrre électrique qui protège les maisons des éléphants sauvages la nuit. Là-haut, la maison tangue au grès du vent, les branches bougent, avec la vue sur les montagnes qui nous entourent.

Et puis, à la tombée de la nuit nous partons en jeep pour chercher les animaux jusqu'à tard le soir. 

Un éléphant pris en cours sur le fait, pendant son repas

Un Gaur caché dans les fourrés

Trouvez les singes !

 Nous voici donc dans la ville de Mysore, très connue pour son palais comme l'un des plus beaux d'Inde, sa soie et ses boiserie en bois de santal (notamment de la marqueterie).

En direction du palais, un petit jus de canne à sucre s'impose. La canne est pressée entre les rouleaux de métal, parmis les mouches et les abeilles. Le jus est servi dans des verres lavés on ne sait où et séchés sur des vieux journaux autour d'une petite statut d'un dieu et du jasmin. Et le tout est bu sur le bord de la route, à l'ombre d'un arbre.

Mais rien à faire, cela reste une délicieuse sucrerie !

Voici l'une des portes de l'enceinte du palais qui mène au parc, dans lequel se trouvent les deux temples, des statuts de fauves rappelant beaucoup des statuts d'Europe, des parterres, l'allée d'où sortait le Maharadja pour se ballader dans les rues de la ville sur le dos de son éléphant, etc.

La façade du Palais, avec au centre dans la partie sombre, l'estrade d'où le Maharadja et ses sujets accueillaient les visiteurs lors des grandes cérémonies. Le Palais était au début fait de bois, mais suite à un grand incendi au tout début du XX ème siècle pendant le mariage de la fille du Maharadja de l'époque, il fut reconstruit selon des matériaux et une architecture à l'épreuve du feu. Il était aussi déjà alimenté en éléctricité et comprenait (et comprend toujours) un asenceur.

Les symboles de la famille sont un oiseau biscéphale, et un lion à tête d'éléphant.

Le Hall...

... avec 26 fresques accrochées sur l'ensemble des murs, représentant le défilé du Maharadja et de sa cours dans Mysore. Ci-dessus, figure l'une d'entre elles, celle avec le Maharadja sur son éléphant paré d'or, son fils et son frère derrière lui.

La salle du trône où le Maharadja tenait ses conseils avec ses hommes. Dans le fond, le fauteuil royal. Le sol autout est décoré de fresques, qui à l'époque étaient serties de pierres précieuses. On retrouve dans tout le palais les animaux symboliques (paon, l'élephant, le lion, etc.) sur des peintures, des fresques, des bas-reliefs, sur les colonnes, sur les murs, sur le sol, sur les toits, sur les vitraux des fenêtres.

Et enfin, la salle qui m'a donnée le plus le tourni, la terrasse (ouverture un peu plus à droite) d'où le Maharadja attendait ses invités de marque.

Voici donc un tour rapide de ce Palais sompteux, majestueux, aux dimensions incroyables.

Un lieu plein de richesses et d'Histoire, qui survit au Temps et aux Hommes.

Samedi 14 juin, c'est le départ pour le sud ouest, Mysore, 141 km. Pour l'aller, nous partons en bus. Il faut pour cela se rendre à la station de bus régionaux. C'est encore l'occasion de prendre le rickshaw (le petit taxi jaune) pour aller jusqu'à cette station. Malgré la forte circulation de Bangalore, le rickshaw se faufile partout, monte les trottoires, passe entre les voitures, les motos, pile, redémarre, se positionne devant la ligne blanche au feu rouge, etc. TOUT EST PERMIS ! 

Pour suivre leurs maris, les dames se mettent en amazone sur les motos, car le sari, toujours très serré, ne permet pas de se mette à califourchon. On peut voir aussi des familles entières sur la moto, des papas avec un enfant devant et un derrière qui rentrent de l'école, des chargements allant à l'encontre de toutes les lois de la Physique et de la Circulation routière.

Pause ravitaillement à la station service pour le petit taxi (appelé "Pouic Pouic" par ma Maman pour le bruit du moteur !). A la surprise générale, il fonctionne au gaz. Mais la fumée, l'odeur et la pollution restent presque inchangées à mon avis.

Réservoir sous le siège du conducteur/pilote de courses !

Voici quelques images des rues. Des vendeurs de jus, d'accessoires, des sucreries, des gâteaux salés, des fleurs (de jasmin surtout) pour accrocher dans les cheveux (ce que font presque toutes les femmes tous les matins), des promeneurs, beaucoup d'hommes en terrasse pour le thé ou pour manger et peu de femmes car la plus part restent à la maison pour les tâches ménagères.

Et enfin, après avoir stoppé le bus au démarrage du voyage, nous sommes en direction de Mysore. C'est partis pour 3h30 de bus, fenêtres ouvertes, arrêts fréquents, et dos d'âne à vous casser les dos !

Voici quelques images des fermes où je me rends.

Voila ce que l'on appelle de la culture intercallée. Les arbres demandent plus de soleil, comparé aux cultures. On peut donc recevoir deux produits en même temps, du fourrages et des noix d'Araca, des bananes et des noix de coco par exemple.

On maximise les résultats. Par contre, les paysages sont tout de suite moins naturels.

Et pourquoi pas même, utiliser la zone d'ombre pour faire paître les vaches. Encore une fois, deux en un : les animaux souffrent moins de la chaleur et leur alimentation est enrichie en fibres, très importantes pour la qualité du lait !

Ces marches mènent au point d'eau du village, qui est utilisé pour laver la vaisselle et doucher les vaches par exemple.

Les petites animaux errent dans le village et rentrent le soir,

mais les vaches, zébus et buffles sont tenus à la corde ou attachés au piquet pour paître la journée.

Et pause eau de coco après avoir ramasser les fourrages.

Lors d'une ballade dans les rues de Bangalore, j'ai pu observé l'animation du week end fin d'après midi.

Les gens sortent après le repos du dimanche, seul jour férié de la semaine, et naviguent dans les rues toujours aussi animées de jour comme de nuit.

Ils y vont pour manger, que ce soit auprès des vendeurs avec leur matériel sur un charriot ou dans le coffre du fourgon, sur le bord de la route ou dans les petits restaurants de rue. On peut choisir des plats justes fris et servis dans des pages de journaux ou de magasines, comme le dosa, l'iglee, le poori, le dosa massala, des plats végétariens, des plats non végétariens, des burgers, etc. C'est l'encas de 5h avec le thé bien souvent, car ici les gens mangent tard, souvent après 20h.

Mais on trouve aussi de quoi acheter des bricoles que la multitude de petites échoppes et les vendeurs ambulants proposent : des bracelets, des boissons, de l'encens, des tatouages à l'henné, des bijoux en or, des sandals et claquettes en tout genre, des fruits, des épices, des vêtements, des saris, des accessoires de maquillage et de coiffure, du thé, des tas soignés de poudres colorées pour les rituels religieux, des sucreries (très très sucrées d'ailleurs, elles portent bien leur nom) souvent à base de riz ou de lait mélangés à des arômes forts comme l'anis, la cardamone, le clou de girofle, etc.

Bref toutes ces couleurs et odeurs mélangée à la foule qui fourmille. La ville n'a jamais de repos.

Eh bien moi, après quelques achats, j'ai fait faire un tatouage au henné. On se pose sur un tabouret en plastique en pleine rue, entre la circulation routière et piétonne, et on demande aux gars le motif qui nous plaît.

Timing : 10 min ! Trop fort ces indiens.

Le tatouage à l'henné sur la main, et surtout sur les doigts, a soi-disant comme vertu de diminuer la température du corps. Cette poudre colorante, issue de feuilles écrasées, est aussi utilisée en Inde comme colorant pour les cheveux. Pour masquer les cheveux blancs qui apparaissent souvent alors qu'elles sont encore jeunes, les femmes appliques de l'henné sur leurs cheveux couleur d'ébène, donnant un lèger reflet auburn à leur chevelure.

Le taouage sur la main s'appelle le Mehndi. Les femmes en font régulièrement, mais les plus beaux sont ceux des mariages. La mariée se fait tatouer les bras entiers, avec des motifs complexes et soignés. Les tatouages peuvent alors durer pendant tous les jours dédiés au mariage, soit 7 jours. Ils comptent les préparations des mariés séparement, les rituels religieux à accomplir sur les mariés (par la famille et les religieux, les Brahmans) et par les mariés toujours séparement, la cérémonie en elle-même où les mariés se voient enfin, le repas et la conduite de la mariée le soir en direction de la maison de sa belle-famille.

La coutume d'appliquer les modèles élaborés mehndi aux mains et aux pieds est un symbole de satisfaction et de bonheur dans le mariage chez les hindous. Cette croyance provient en partie de la couleur rouge du colorant, universellement considéré comme de bon augure, et qui est aussi la couleur de la robe de la mariée.

Il s'agit d'un paon, dont la tête avec le bec et la crête sont en amont du bras, et sa queue descend sur la main.

C'est joli, non ?!